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唤鍪嵌耘分抟彩嵌院Ｍ庵趁竦氐耐持稳ā２槎挂皇涝谖黄诩浯砹恕拔囊崭葱耸逼谕跏彝持卧谟⒐锏降亩シ濉保ú悸惩叩�1997：5）。宫廷的富有、奢靡，一如它的庞大与闲散。当时宫廷是各类宗教仪式、展览和大型典礼活动的中心，其中有些活动就由国王和王后亲自举行，而王族成员则是唯一的观众（布鲁尔1997）。男人和女人的服装都显得雍容华贵，精益求精——垫料、浆衣服的淀粉浆以及由各种面料制成的呈皱状悬垂的织物从天鹅绒的连衣裙到把整个身子都遮住的布满网眼的花边，无不华美夺目。这种服装风格和奥立维·克伦威尔的统治形成尖锐的对比，而国内战争经常就被视为崇尚朴素的清教徒、圆颅党人与衣着奢华的保皇党与皇权主义者之间的一次激烈冲突。清教徒在克伦威尔的领导下，一扫詹姆斯一世与查尔斯一世奢华浮荡的风格，鼓励朴素无华、不事修饰的衣着。例如，当时妇女为衬托其皮肤的白皙而贴在脸上的“美人斑”的黑色绸片就被政府明令取缔。在清教徒的意识形态中，善良端方的品行，和朴实无华的衣着紧密相连，这种品行在“震颤派”的简朴的衣着风格中可以最清楚地看出来。然而，这些都只是简单的特征，更有意思的则要看更加广泛的社会政治变化，特别是私人生活领域的演变以及直接联系着人们对于外表与消费的态度的个体观念的发展。按照坎普贝尔（1989，1993）的说法，清教徒虽然看起来似乎是反时尚、反浪费的，但他们也给人们的生活态度带来了变化，正是由清教徒所带来的生活态度的这种变化，促成了现代享乐主义和消费文化的产生，因而也激发了18世纪的消费革命。
1660年查尔斯二世的王政复辟运动所带来的君主制度的恢复，并没有产生真正的平静，相反宗教与政治的斗争依然如故。查尔斯二世试图仿效他父亲的豪华奢侈的王室统治，甚至竭力追赶法兰西国王路易十六的显赫荣耀，但他的宫廷只是“海峡对面那个飞扬跋扈的专制王朝的一个拙劣的摹本”（布鲁尔1997：8）。衣着一如从前的豪华奢侈，但随意的不拘礼节的因素也不知不觉混入了男人和女人们的服饰。性别差距被衣着的某些相似的方面大大缩小了：无论男女，都喜欢带花边的低低的硬领、戏剧化地拳曲着的长发和高跟鞋。女性衣着最突出的变化，是整合了紧身上衣、无袖紧身外套和裤脚束紧长及膝盖的马裤，作成完整统一的束腰外衣与外套；女性衣着的另一次类似的整合发生在17世纪的最后几个十年里，这回轮到了披风的外形，在晚礼服的基础上，被加以改造，使得上装或紧身马甲与裙子连成一片，成为罩住全身的长大衣（布鲁瓦德1994）。这些变化的作用在于使衣着的线条更加流畅，身体的曲线也更加能够显露出来。
因为荷兰和法国逐渐成为互相制衡的超级强国，在法国宫廷与荷兰的布尔乔亚中间就分别出现了两条时尚演进的路线。荷兰把西班牙的黑白分明的天主教风格带进了下一个世纪——这种风格通过遗传作用渗透进了基督教新教、布尔乔亚和城市的风格，以适合加尔文教派的意识形态（斯蒂尔1988）。这种风格还延伸到19世纪，成为整个欧洲的布尔乔亚的“制服”，也是意在纠正贵族阶级铺张浪费的努力的一部分。尽管荷兰的节俭严肃的风格继续统治着欧洲的一部分地区，在17世纪中期，法兰西宫廷却作为时尚的一股强劲势力出现了。路易十六宫廷将法兰西确立为欧洲显贵中间最高的时尚领导者，这一地位一直保持到20世纪中期。路易十六虽然6岁登基，但是“当他成年时，他把整个法兰西引领到了一个前所未有的豪奢辉煌的时期，巴黎在一夜之间成了世界时尚的首都”（布拉德利1955：193）。豪华、奢靡、精致，以及面料和色彩的出色华美，造就了凡尔赛的风格，这不仅在出入宫廷的显贵们在衣着上体现出来，而且凡尔赛宫本身的建筑与内部装潢就是最好的说明。因其刻有太阳与蛇的徽章而得名的“太阳之王”路易十六，使人们意识到了衣着的象征意义。早在1665年，他就认识到时尚对于法国工业的重要性：他千方百计保护法国的纺织业免受在争奇斗妍的时尚工业上足以与之匹敌的意大利和荷兰的冲击，他还特别鼓励法国的丝绸纺织业去和意大利的竞争（斯蒂尔1988）；对外国进口的纺织品与贵重金属课以重税同时竭力帮助法国的制造业，这种政策倾斜无疑大大刺激了法国的时尚工业的发展（亚伍德1992）。不过，正如斯蒂尔所指出的：“单单经济现象并不能解释当时国际化的西班牙式的凝重风格被法兰西的流行时尚所取代的原因。”（1988：23）斯蒂尔认为，比政府支持更重要的是法国宫廷的力量——因为1660年路易十六和西班牙公主玛利亚·特雷萨的结婚，法国宫廷的力量得到进一步巩固，从而带动了17、18世纪的巴洛克风格的极度辉煌。与此同时，黑白分明的衣着风格仍然在欧洲其他地区——尤其在西班牙贵族以及荷兰与英国的清教徒中间——占据统治地位，路易十六宫廷发布的节制个人消费的法令也一直控制着时尚的蔓延，并且建立了各种复杂的仪礼法规：人们的衣服必须接受严格的限制和一定之规，比如，金和银的装饰品，只能由王室成员以及一部分受到特别宠幸的侍臣佩戴。尽管有这些严格的法规——
尽管这些法规事实上也的确放慢了时尚的变化的步伐——法国宫廷的风格还是被整个欧洲所模仿。在那些时尚杂志出现以前的年月里，时髦的纨NB345子弟们作为时尚的“使者”到处传播着最新的宫廷时尚。
宫廷的衣着风格过于精致，过于讲究形式，而且往往变化缓慢；与此不同，在巴黎城里出现了一种具有更加真正的现代气息的时尚潮流（斯蒂尔1988）。成千上百的裁缝日夜辛劳地为宫廷制作服装，但是到路易十六的统治行将结束的时候，年轻的小姐和贵妇人逐渐厌倦了宫廷风格而钟情于发源于巴黎的新风格。斯蒂尔记述了1715年的某一个场合，德奥林斯公爵夫人和德·孔蒂公主怎样向路易十六进献来自巴黎的最新时尚而获得了路易十六的首肯。在国王驾崩的那一年，时尚业已经发展到了由女士小姐个人和制衣匠们说了算的程度，而这就大大加快了时尚发展的步伐。不过，因为有德·蓬巴杜夫人、迪·巴里夫人和后来的玛丽·安托瓦妮特一直为法国宫廷以及其他欧洲宫廷的贵族衣着充任时尚的领军人物，法国宫廷还是保持了它的巨大影响力和惑人的魅力。法国，特别是巴黎的时尚，直到20世纪中期仍然保持
第三部分 时尚、衣着与社会变迁第20节 18世纪的衣着，阶级和身份认同（1）
与16和17世纪的宫廷社会相比，19世纪的社会在风格上是不断的城市化。伦敦在想像与创造的领域占据了十分重要的位置，所以非常自然地：“有十分之一的英国人生活在伦敦，有六分之一的英国人工作在这个大都会中。伦敦比英国其他的任何一个城市都要大10倍以上，它使英国所有的大都市都相形见绌——到了18世纪中期，伦敦的常住人口已经接近75万之众，是当时西欧最大的城市。”（布鲁尔1997：28）18世纪是一个社交活动异常发达的年代，那时候城市“发展出了不受宫廷控制的相对独立的社交网络，在这个社交网络中，你可以经常见到陌生的面孔”（森尼特1977：17）。你可以在巴黎和伦敦的游乐园里、在专门为步行者建造的新的街道上或者在星罗棋布的咖啡馆里，和别人会面。尤其在咖啡馆里，你可以消磨几个钟头，阅读、聊天或者只是看看别人。像闻名遐迩的伦敦辉格党人和文人经常聚集的基特·卡特俱乐部那样的咖啡吧俱乐部在1690年至1720年之间生意十分兴隆，这种俱乐部赞助关于文学、艺术和政治的定期讨论会（布鲁尔1997：40）。约翰·布鲁尔注意到，“基特·卡特俱乐部代表了18世纪初期发生的从宫廷到社会、由艳俗的宫廷侍臣向彬彬有礼的城里人的转移”（1977：41）。这种转移可以从由戈弗雷·克内勒引进到英国的画像风格中看出来，他创作了许多基特·卡特俱乐部成员的画像。“在这些画像中，你闻不到一点宫廷画像自我迷恋的味道；画家所画的都是一些忙于社交活动的男人。”（1997：41—42）
因为城市居民的数目和住在外省小城的高贵而�