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多数客人都会指指点点，侍者就拿进厨房叮热它，配上白饭上桌，像吃快餐，价钱极便宜。
店内另一个玻璃柜冰箱中，摆满各类来自印尼的罐头饮品，随便要罐来下饭。要不然，叫一杯典型的珍多冰，下香兰叶做的绿色金针粉，放黑糖和椰浆，又加大量的碎冰做成。这要看你喜不喜欢喝了，爱上了会上瘾的，我是百吃不厌。
至于食物，我每一样都要了一点来试试，做得相当正宗，但不是很标青。反正到这里的客人都是一些印尼家政助理，不求美食，而是来治思乡病的。
不甘心，要了一碟印尼炒面。弄出来的不像传统的黑漆漆炒面，也不像受了福建菜影响的白色炒面。材料有椰菜、小虾和鸡蛋，菜汁并没有炆进面中，但是对于我这个渴望吃印尼菜的客人，和家政助理一样，要求并不高，也吃得顶过瘾的。
想喝一点汤，菜单上有鸡汤、牛尾汤、梳多鸡汤。都太普通了，要了一碗羊肉汤，原来也不是和汤一起熬的，是把羊肉煮熟后放进汤中弄热罢了，但我没有抱怨，照喝不误。
看见店中挂着一包包炸好的虾饼，用塑胶袋装着，每包三大片，当然要了一包。
啊，味道奇佳，脆爽得很，充满虾肉的鲜味。是我吃过最好的虾饼，印尼人都爱吃，什么菜都加几片，也只有他们炸得最拿手。如果你觉得我介绍过的其他食物都平平无奇，那至少可以买一包虾饼来试试，相信你吃过后不会骂我乱推荐。
家里要是有印尼家政助理的话，路经此店，可买这些又便宜又好吃的东西送给她们。
印尼炒面不够地道，但也吃得叫人满足。
印尼饮品珍多冰，爱喝者会上瘾。旁为下香兰叶做成的金针粉。
巴东牛肉（前）、烧酱鸡（中）和炸鱼（后）各有特色。
门边陈列着好几种印尼菜，任君选择。
梁山泊
地址：铜锣湾时代广场食通天12楼
电话：31020088
最初在黄埔的美食坊招租时，来了一位长发小辫子的年轻人，说了很多构想，我喜欢得不得了，但是因为租约的商讨花去不少时间，年轻人等不及，在苏豪区自己开了一家叫“水浒居”，成绩骄人。
继之又开“水浒居Ⅱ”，现在他在铜锣湾时代广场成立了“梁山泊”。
餐厅面积什大，布置得古色古香，都是老板杨家弘本人一手一脚设计的。把古董竹帘加工绲边，当成房间的间隔，非常特别。就算一个普普通通的烟灰盅，他也用麻布做成小米袋来装饰。香港的餐厅，装修得极有品味的有美食坊的“正斗”和杨家弘这家“梁山泊”。
但食物要好才有用。这家人叫“梁山泊”，做的也不是什么北方菜，总之挑选菜市最新鲜的食材就是，每一道都花过心思，做得很创新特别。
举个例子，水浒特饮是跟着当造的水果做，这次用的是桃，将桃子切成小方，加冰块和酒，倒进大碗中喝。四季皆有的是自己泡的桂花酒，盛在小药煲中上桌。
做得出色的是烧羊肉，先炖过再烧烤，香喷喷，肉质柔软，爱吃羊肉的人不会失望。用羊和鱼煮汤的菜叫鱼羊同鲜，的确吃出鲜甜。
不爱吃羊的话可点干烧鳗片，那是用大千鸡的做法，把鸡肉换成爆得香脆的鳝鱼。
黄焖牛仔膝，是把意大利菜搬了过来，但用中国传统的黄焖来炮制，很成功。
就算是一个炒饭，“梁山泊”也要不同，用饭焦来炒。
酒醉饭饱之余，发现服务亦佳，年轻的姑娘笑嘻嘻，周到地跟住。
“怎么肯？”我问。
杨家弘说：“这是经营这家餐厅最辛苦的一环。装修我在上两家做熟了，训练这批年轻人，先需要解释当侍者也是一份很值得骄傲的工作，要做心理辅导才行。现在她们有假期也宁愿不放，当这里是个大家庭了。”
烧羊肉，先炖过再烧烤，香喷喷，肉质柔软。
干烧鳗片，是用大千鸡的做法，把鸡肉换成爆得香脆的鳝鱼。
黄焖牛仔膝，把意大利菜搬过来，但用中国传统的黄焖来炮制。
餐厅布置得古色古香，是老板杨家弘一手一脚设计的。
《》 第二部分 油麻地 旺角（1）
太平馆
地址：油麻地茂林街19至21号
电话：23843385
一些老店，像久违的好友，明知“健在”，但甚少造访，缘分一到，忽然又找上门，“太平馆”就是一个例子。
好久没去了，今天应报社的邀请，要到那里去拍一辑照片，骤然光顾。“太平馆”现今一共有四家，到最古老的油麻地茂林街那家，也有四十五年。
店主徐锡安已是第五代传人，笑嘻嘻亲自欢迎我。
他的曾曾曾祖父徐老高在清朝咸丰十年（一八六○年）开创于广东的太平沙那一区，故以“太平”为名，曾经在沙面洋行当厨师的徐老高，善于煮西餐，但在开店时顾及中国人口味，烧的菜中西合璧，用酱油代替盐，豉油西餐之名因此而来。
一提到“太平馆”，大家就想起烧乳鸽，用种种不同的酱油调味煮出来，上桌时，另有一个银兜，里面装着酱汁，让客人淋在乳鸽上面。而最有特色的，是将乳鸽的全副内脏也煮好浸在酱汁之中，有些人认为这副内脏比乳鸽还好吃呢。
相信在香港长大的都试过“太平馆”的烧乳鸽。老友黄霑的父亲带过他在广州吃了，来了香港，黄霑成为忠实拥护者，当今他的儿子也自己去“太平馆”了。像这类的熟客居多，有的移民到外国，回香港时也必来朝圣。今天去，遇见逝世多年的梁醒波的两位女儿，也都垂垂老矣。其他来店的名人无数，从广州那间开始，来的是周恩来、蒋介石和鲁迅，到香港的各界名士，只要你向经理FrankieAu索取，就能在纪念册上看到很多你仰慕的人。
“太平馆”的名菜，除了烧乳鸽之外还有九样：瑞士鸡翼？h葡国鸡、干炒牛河、瑞士汁炒牛河、烟（鱼仓）鱼？h蟹盖、烧猪髀、（火合）咸牛脷和焗梳乎厘。
什么叫瑞士汁？也是一场美丽的误会。当年洋人光顾，吃到店里的酱油，大叫：“SWEET”。
不懂得英语的侍应，向洋帮办请教，洋帮办以为说的是“瑞士”。好呀！那时候有个外国尊名是件光彩事，从此就把带甜的酱油叫为瑞士汁了。
瑞士鸡翼，不过是红烧鸡翼，但因店里用的全是新鲜鸡，绝对不采用冰冻的，也卤得美味。根据这个原则，烟（鱼仓）鱼也非用新鲜的大鹰（鱼仓）不可。大鹰（鱼仓）已难寻了，到了休渔期，价更高。厨子跑来向老板说：“卖一份，蚀一份！”
徐锡安也属老派人，听从爷爷们的教导，养成一副傲骨，没有折衷。上辈子的教他新鲜的食材才好用，他坚持至今，每天在四家店盯场。
所以“太平馆”百多年如一日，你走开了几十年，回来吃，味道还是一样的。
想起干炒牛河，即刻要一碟来试。味道逊色了一点，问说：“已经不用猪油了？”
徐老弟有点不好意思：“是不用了。”
“不用猪油，还能炒得那么好，也真难为了你们。”我安慰道。
的确，在香港，除了“何洪记”之外，要找到一碟比他们更好的干炒牛河，几乎是不可能的事。你不信的话，比较一下就知道。
“但是烧乳鸽的酱油还是坚持用猪皮熬的。”徐锡安骄傲地说：“不用猪皮熬，是不行的。”
这又要连带说明另一道名菜烧猪髀，那是把猪腿烤过，再去煮的，烤后将皮剥下，留下肥肉，再切片上桌。
那些猪皮，就是熬酱油的原料。
恰咸牛脷最难做了，每天到菜市场找新鲜牛舌头，煮熟了再剥去舌头的那层皮，一定要趁热才能剥开，但太热的话又会烫伤师傅的手，所以在旁边摆了一桶冰水，浸一浸，才能继续工作。
《》 第二部分 油麻地 旺角（2）
准备好的牛舌头一煲，就是四个钟，间中要不断翻搅和加水，才不会黏底或煲干。做出来的牛舌，除了盐，什么调味品都不加，切片上桌，其味美妙无比。
至于葡国鸡，也有个洋名而已，不依葡国做法，自己创作，与澳门的不同。用的是黄姜粉，新鲜榨出的椰浆，不放咖喱粉。
谈到焗蟹盖，徐锡安说：“也没什么窍门，活蟹蒸好拆肉来酿而已，一切依足古法去做。”