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为什么南方洗衣服的方式更富于色彩，而北方却相对苍白呢？难道衣服的颜色也如同其他东西，会受气候的影响？很难想像在曼彻斯特和斯卡斯德尔能看见这样的景观，会有如此震撼人心的感受。
终于走过了这长蛇阵似的内衣展示，在这番触目惊心之后，佛弗酒店的装饰显然已不足以构成对我们的诱惑。这是一个清新明快又简单实用的房间，很有风格。顾客们都低头全神贯注于菜单，腾不出心思来欣赏这种简洁的装修风格，他们来这里的目的很明确——吃鱼。
如果你同时谈起马赛和鱼——至少在法国南部——就会有人会对你发出警告。在这里，一提到鱼，马上会有一群烹鱼高手闻声而至，将你包围，对着你口若悬河、喋喋不休，直到你确认他或她所举出的食谱是最好的为止。
这里有一份官方认可的正确配料表——《鱼羹宪章》，在马赛所有中等酒店的大门外，你都可以看到这种宪章。但是，如果沿海岸南行几海里来到土伦，你会发现，那张马赛宪章在这里还不如一张停车票被看中。问题的关键是土豆。
在土伦，做鱼必配以土豆；而在马赛，如果加入土豆就会被认为是亵渎神圣。在涉及到龙虾时，也会有这个问题。到底应不应该加土豆？这取决于你处于什么地方。
也许有一天，所有这些争执必须由布鲁塞尔的人权委员会来解释，或者只能根据《米奇林手册》或由巴黎的法国内务部（其职责还管辖着人们的胃口）来裁决。到那时，我想，那种最好的、毫无异议的鱼羹，肯定是能够抛开门户之见，博采各种烹调方法和配料之长而烹制出来的那种。
在这里，请记住，首要的也是最重要的，是鱼必须保证绝对新鲜，它们必须来自而且只能来自地中海（东京、纽约和伦敦的任何一家酒店，如果声称他们的菜单上有鱼羹，那一定是谎言）。
你食谱中鱼的品种可以变化，但有一种却绝不能少，那就是伊豆触鱼。这种鱼面目其丑无比，也许只有它妈妈才会喜欢。但在烹调中，这张丑恶的面孔还必须保留，而且还要将它端到餐桌上。这当然不是为了让你噩梦缠身，而是为使你能吃到鱼颊里的肉，这是伊豆触鱼味道最鲜美的部分，它的其余部分几乎是空的。
初访马赛（3）
烹调高手进一步说明，真正的美味是能得到一对伊豆触鱼，将它们同时放在锅里，佐以番红花粉和大蒜等调料，用文火慢慢煲出来的汤。
鱼和汤不能同时上桌。汤要佐以薄面包片，鱼要佐以“铁锈”，那是一种铁锈色的，用胡椒、辣椒和大蒜调制而成的酱。
调料一上来，便有种气味扑鼻而至，让你顿时感到它的与众不同，这是糅合了香料和大海气息的辛辣味。这种程序复杂、耗时漫长的饮食过程，以及这种敢吃大蒜的壮举，当然是非同凡响，甚至可以等同于冒天下之大不韪。从这种意义上，我们自信那个下午我们是安全的，不会引起后街那些盗贼们的注意——一股目标明确的气味，随着我们的呼吸直射出去，那些图谋不轨的贼寇们立时闻风丧胆，直被吹到一英里以外。
我们准备造访的那条后街叫帕纳区，是马赛最古老的街区。其中最大的部分——住着两万人——在二战中被纳粹炸毁，因为他们意识到这里不仅是犹太难民的天堂，也是法国抵抗组织的据点。现在幸存下来的只有狭窄的街道和残垣断壁。这里大部分地方已被荒草淹没，只有一小部分能看到破烂的房子。
汽车极为罕见，我们只看到了两辆。一辆犹犹豫豫地从一条小胡同里钻出来，活像是一只丧家犬。这小巷实在太窄了，它对此无计可施，不知道应该向左还是向右转。犹豫再三，它终于还是退了回去。那第二辆车之所以我还有印象，则是因为它那令人困惑的停泊方式。
那时我们正打算穿过一座非常小的房子，这房子只有一个单人间那样大，从开着的房门就能将整个房间一目了然。房间的一侧有普通的装饰，铺着地毯，摆着桌椅，家里的三个成员正坐在那儿看电视。房间的另一侧被一辆擦得锃光瓦亮的雪铁龙汽车占满。这不是车体很宽大的那种雪铁龙，但说实话，它的确已经够大了。它穿过房门并不碰到家具，然后卧在那儿还真不容易。我感到很可疑：它在这里待了多久？为什么要待在这儿？按说，外面才是它的天地呀。
后来我恍然大悟，主人将这车停在起居室内，是为了确保它的安全。对此，我非常理解他们，因为我们已多次被警告过，要警惕我们危险的邻居。
马赛，又一次失去了让人忘记它不良名声的机会。孩子和年老的妇女们被强迫待在外面，并且还不能为他们这样的生活感到一点点恐惧。
许多人家门窗大开，其中的一两家被改造成了小酒馆或食杂店。在这里，我们面临的惟一的伤害，是那只随时会从窗外飞进来的足球。然而，这多半只能让人感觉到恼怒，而不是恐怖或威胁。
我们来到一个小矿井的顶部，首先入目的是一堆浅紫色的石建筑群，这里曾经是马赛最古老的慈善堂，也是马赛保留下来的最优雅的建筑物之一。它由皮埃尔·皮热设计，建于十七和十八世纪，这个庇护所一度为马赛那些无家可归者提供了一个美好的家园，有效地缓解了他们的失落和痛苦，从而被认为是一个建筑的天堂：宽大的长方形院落，大约长一百码宽五十码，四周环绕着一座带檐廊的三层建筑，旁边是一座富丽堂皇、气势非凡的小教堂，罩着椭圆形的屋顶。
实际上，不管这座建筑叫什么，它的早期历史都已经远远超出了慈善的范畴。马赛十七世纪的居民——或者，至少是那些有房有地，不很贫穷的人们——对于那些终日浪迹街头四处游荡的乞丐和流浪汉感到惊恐，认为他们是混乱和犯罪的根源。很显然，这个城市需要自己的防暴警察。防暴队以一个警察和十个弓箭手为一组，穿上红色的衣服，搜捕那些不能证明自己是马赛居民的人。这项运动在当时进行得如火如荼，仅一六九五年，就有一千二百名男男女女被送进了这个慈善机构。他们在全副武装的管理人员的监督下作工，但偶尔也被允许出外走走，或者可以在严格监督下为送丧队伍壮些声势。
法国大革命爆发时，这个慈善堂变得越加慈悲。几个世纪过去了，曾在这里避难的那些临时奴隶的名单可以开列出一长串：老年人、穷人、孤儿、因城市扩张而失去居所的家庭、被纳粹驱逐出来的背井离乡的人们。后来战争过去了，这座慈善堂的建筑依然存在，但逐渐倒塌、风化。
此后，又用了长达二十年的时间，才将这个建筑修复一新，使它变得像现在这般完美。也许由于刚刚穿过的那条街道令我们感到阴冷而压抑，所以当此刻我们站在这个宽敞的院子里时，光和影对我们的诱惑竟是那样的强烈和不可抗拒。
此时，一切的声音、言语都是多余的，只需静观、冥想。在这座如此宏大的建筑里，似乎总有什么东西淹没了人类的声音，即使有三四十个人一起在这里散步，他们的声音听起来也只不过像是窃窃私语。这种静，不是那种令人战战兢兢的肃静，而是让人感到温暖亲切的安静。静的氛围就这么包围着我们。
有人告诉我们，这一天正好是静日，即诸多重要事件和展览会之间的季节性的休息日。不过，在这些办公室中，我们还是找到了一个地中海考古学博物馆和一个很好的书店。我们可以在这里悠闲地消磨一整个下午。
返回港口时，我们路过了一个年代不很长的地方古迹，一个有着朝西的露台的啤酒坊，观赏到了壮丽的马赛落日。
这一天太短暂了，还有那么多的东西我们无缘去欣赏：因为天气原因而错过的紫杉城堡（这一天的天气一直很好）、众多的博物馆、隐藏在高楼大厦之间的多不胜数的老建筑、大教堂（其中一座由四百四十四根大理石柱子撑起）、海洋酒吧（帕格诺马里奥斯的各界社会名流经常聚集的地方）、拿破仑三世为其妻建造的法诺城堡、方济各会修道士市场（这是马赛最吸引人的地方）。
尽管我们对这个城市一天的浏览，就好比在一大桶酒里只喝了一小口，但这已足以让我们留恋不已。也许，马赛就像一个举止粗俗、声誉不佳的老姑娘，但她依然有着非凡的魅力。
这个城�