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便，绝不强求。他们这里还有摆手舞，斗鸡，板凳龙舞，三棒鼓等。我找到几个唱山歌的姑娘，把当年照的小姑娘的照片拿给她们看，她们都“哧哧”地笑，说，只有听了她们唱的歌，才能告诉我。
现在景区内的饭店宾馆绝大部分都已迁到景区外围，景区内显得自然宁静。因我要拍片，住景区外很不方便，陪我的小导游给我安排了一个绝好的住处。在景区内的杨家界地界，有一个龙凤庵，就在金凤展翅峰的脚下。龙凤庵早已成残垣断壁，破败荒芜了，可在这儿，还留有几户人家，一水的木版房子，呈现出灰黑色，窗里全黑洞洞的。这几户人家的小寨子，居然有家小客栈，门楣上赫然挂着“凤凰旅社”的招牌。说实话，这家客栈不算小，有十几间客房，三十几个床位。不过很冷清，只有我和妻子两人住。老板说他现在接待的大部分是摄影人，有日本人，韩国人，台湾人，但大部分是中国内陆省份的人。老板待人很热情，照顾得也很周到。
山里黑得特别早，而且黑夜光临得极快，几乎见不到一丝黄昏的踪影。刚吃过饭，窗外已不知不觉黑作一团，金凤展翅峰早已消遁到夜幕之中。那几户人家，也都销声匿迹，连白天扭作一团的几只狗，也悄无声息地睡着了。惟有专为我们亮在楼道里的那盏灯，还在我们的头顶上，在山风的吹拂下闪闪晃动。主人一巡一巡地为我们续着茶水，我们埋头整理着笔记。
天气渐凉，我们只得睡去。被子有些潮湿，而且很重，睡得很不安稳，能听到不远处金鞭溪的汩汩流淌声。
早晨很早便打点行装，准备离开张家界，去凤凰。在正要出沟口的时候，倏然，一块石碑映入眼帘，令我惊喜不已。石碑上书——“龙凤庵红军长征经过此地”。原来我昨晚一宿拥枕待旦之地，竟是红军跋涉万里之途。
贴示：
交通：北京西站中午12：30乘K267次火车开往张家界，行程22小时即到。火车站到市区内汽车站可乘中巴车，20分钟即到，票价1元；汽车站有直达景区的中巴车，票价6元，路程1小时多点儿，站内的车很方便，早6点到晚6点每15分钟发一班，景区内的班车是早5：20到晚7：00；
住宿：景区内已基本无住宿条件，为数不多的住宿房舍均为原有的农家客栈，因景区内的客栈分布零散，又没有多余的时间查询，所以我仅以我住的这家客栈介绍，条件不错，食宿一体，双人间一般在80元，淡季可略低，独立卫生间，套餐一荤二素一汤，量不算少，价50元到80元，也可零点。总觉用餐较贵。建议如不是特别需要，最好不住景区内，景区外围的住宿条件也不错，而且可选择的余地大。目前要求也是住在景区外。
景点门票：大门票160元（含2元保险费），门票可供2日使用，第一天没观赏完的景点第二天可继续。为住在景区外提供了方便。
特色饮食：
张家界土家族的三下锅：传说古代，一次边关告急，为抵御外侵，官府征兵，正直大年三十吃团圆饭的时候，为了抓紧时间就把团圆饭要吃的所有菜肴统统放在了一起，因为是按易熟程度分先后三次下锅，故得名三下锅。
我在张家界借等车的机会，特意到市内十字街上的一家常德风味餐馆去品尝了这道菜，感觉不错，我问了一下店老板知道它的制作过程是这样的：
主料：猪蹄、牛肚、猪排骨、腊肉、大肠，均炖熟，选其中三种放入汤锅；辅料：生姜、香料、青辣椒，均作熬汤用，先下锅；配料：各类青菜，均最后下锅。这道菜就像北方的涮羊肉没有季节性约束，不过可按自己的口味调整辣味程度，也可不放辣椒做成香味型。
第四部分秀山秀水—凤凰城（1）
凤凰位于湖南省西部，湘西土家族苗族自治州南部。凤凰境内山奇洞幽，天水明净，地灵人杰，人才辈出。凤凰古城民风纯朴，文化底蕴深厚，是一个如梦如幻的地方。
红色印记：
红二方面军长征从张家界方向南行，经过秀山铜仁一线，红军的脚步，曾震响过这座沉睡的古城。
夜枕沱江
凤凰小城早已是我心驰神往的地方。现在终于有机会踏上这片美丽的土地。
当乘坐的大巴车驶进这座小城的时候，已是夕阳西下，柔和的光线使小城更加妩媚动人。我找到一家客栈，安排好住宿，便直奔沱江。我静静地打量着沱江，和它岸边的凤凰小城。想像着沈从文笔下的人物，当年是怎样生活在这一恬静之地。我的眼光，一下便落在了跳岩上，一个个石墩，那么漂亮地卧在沱江之中，碧清的水流，从它们的肋甲间穿过。沐浴着晚霞的行人，在跳岩上走来走去。沱江岸边的吊角楼，倒映在水里，又被船桨划破，形成一片片碎纹，然后，淹没在水里，也和以往的岁月一样，成为历史。
我找的是临江的一家小客栈，这里非常安静，窗下就是沱江，不远处，走过跳岩，南岸就是古城，可以倚窗眺望。回到客栈，我依然凑到窗前，看沱江和凤凰古城，如何在日月交替中，变换着模样。夜幕四合，沱江两岸的吊角楼上的酒楼茶肆，都挂起了大红灯笼，一片灯红酒绿。沱江上的游船还未收桨，反而亮起了彩灯，招揽着游人。当然，这里早已没了红船，而今热闹的，是另一番景象。
我又踱出门外，在沱江的北岸择了一家酒吧落了座。这家酒吧叫原始人酒吧，氛围和北京什刹海的酒吧没什么两样。开始，我还感到惊奇，这么一个偏远古城，竟然还有如此高档的酒吧。过后一想，这也是再自然不过的了，这儿的文化底蕴和现代文明，决不亚于引领潮头的大都市。像这样的酒吧，凤凰一共有四、五家。在虹桥附近的流浪者酒吧，我曾看到，留言墙上贴满了名片。这一点，倒有些边城的味道。
当夜无话，我只是枕着沱江水，读着沈丛文的小说《边城》睡着了。
恍如隔世的小城
为了拍摄凤凰，第二天我起得很早，雾很大，天没有像预想的那样亮起来。那些雾都是从沱江上升起来的，缓慢地，在凤凰古城的大街小巷里飘来飘去。
街上亮着的路灯已经熄灭了，只是靠清晨的天光穿透浓重的雾气洒在寂静的路上。行人很少，倒是清洁工的扫把发出的“哗啦哗啦”的声音像这古城的晨曲，多多少少打破了一些小城的宁静。因为头天晚上各家店铺打烊都晚，所以开门不是很早。我径自走进古城的小巷，独自享受这宁静之晨，也更能让我静心静气地去贴近这古城，了解古城，品味古城。
“一个好事的人，若从百年前某种较旧一点的地图上寻找，一定可在黔北、川东、湘西一处极偏僻的角隅上，发现了一个名为‘镇竿’的小点。这地方本名镇竿城，后改为凤凰厅，入民国后，改为凤凰县。”这是沈丛文先生在他的散文《凤凰》中，对故乡极简练的介绍。现在，你可以身临其境地感觉着古称“镇竿”的凤凰古城，坐落在青山翠岭之中，轻淌的沱江水终年依偎在古城的脚下，为古城增添着活力；沿江两岸错落有致的青瓦吊角楼，俊秀端庄，他们一动一静，和这流动的沱江水动静相携，为这古老的小城打造了永恒的魅力。细细品味，如诗如画。难怪有人把她比做“人间胜境，世外桃源”呢。
走在古城的老街上，依然可以看到用“镇竿”冠名的商号。过去的凤凰城曾是明清时期军事和政治中心，而现在的凤凰城条条街巷生意浓浓，想来他们是厌倦了先人的军事和政治的呆板，而更觉做生意的随意和自在。
我坐在虹桥北岸的店堂里，细细地吃着早点，静悄悄地看着旭日怎样把沱江南岸的夺翠楼染红。据说，那个地方就是小说中翠翠经常玩耍、欣赏沱江风光的地方。我大为不信。又据说，此处以后又成了著名国画大师黄永玉的画室，我想，这绝没错，黄永玉最配在那作画。在那东眺万名塔，西观廊桥，下俯碧清如玉的沱江水，和江上飞行的舟船，确是绝妙佳处。
沱江上往来穿梭的舟船，很不一般，像鱼型，很轻灵。船一律漆成淡黄色，和碧绿的江水冷暖交辉，相映成趣。我在北门码头感叹凤凰的小舟，那么酷似鱼型，一个船工告诉我，凤凰的小船就是像鱼型，像沱江里的桃花鱼。我第一次听到世上还有这么一种鱼。船工说，这是沱江里一种最